Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT

[Dimmos]

Создал такую тему в помощь тем, у кого проблемы с амортизаторами, если имеется другой положительный опыт, выкладывайте здесь.
Вопросы в этой теме лучше не задавайте, есть с похожим названием, пишите туда. Здесь писал про задние, но и передние будут также
Чтобы заниматься модернизацией амортизаторов, прежде всего нужно найти нормального мастера (токаря). На своей задние я аммики восстановил, т.е ничего не колхозил. Но если бы была необходимость, то приколхозил бы без проблем, опыт есть по передним.
Почему аммики выходят из строя? Основные причины: 1. В большинстве случаев у них теряется герметичность уплотнительной прокладки между резервуарами (не сальника, прокладку эту не видно), аммик при такой неисправности часто снаружи заляпан маслом, а внутри почти пустой 2. На штоке истирается хром, и оголённое место во время длительных стоянок машины ржавеет, образуются каверны (ямы), через которые постепенно происходит вынос масла наружу при движении штока. 3. Истирается сальник, большой зазор или просто от долгого срока службы амортизатора всё масло изнутри аммика малыми порциями выносится наружу 4. поломки внутри аммика (лопнувшие тарелки клапанов, мусор в зазорах клапанов и т.п) – очень редко бывает с иномарочными.
Если первое, то это отлично, аммик вскрывается, изготавливается новая крышка на резьбе, ставится новое уплотнение (резиновое колечко, покупается в магазине РТИ (магазин резинотехнических изделий), их там всяких на любой диаметр), заливается веретенное или трансформаторное масло (определённая порция), закрывается -и все, тысяч 5 -20 аммик до следующей заправки отходит (смотрите рис 1)
Кстати у передних и задних амортизаторов одинаковые диаметры штоков, и они кажется взаимозаменяемы, взаимозаменяемы также сальники (если одной фирмы). Основное отличие только в том, что передние односторонние (на отбой), а задние двухсторонние.
Ниже я привел способ восстановления и колхоза задних амортизаторов на примере вазовских патронов, но принцип переделки можно отнести и к передним, да и к любой модели вообще. Все изложенное условно, рисунки приблизительные, работа и качество зависит от исполнителя, я если что не несу ответственности

Аммики подбирать лучше от подвесок Макферсон, такие амортизаторы имеют шток большого диаметра, а конструкция нашей задней подвески по нагрузкам на амортизатор схожа с Макферсон, за исключением функции поворота. При этой конструкции шток амортизатора испытывает не только осевую нагрузку, а и боковую, на излом, поэтому необходим запас по прочности и износу (заднее колесо держится только на 2-х точках: в горизонтальной плоскости на болте, проходящем через ступицу и в вертикальной на штоке амортизатора)
Амортизатор родной двухстороннего действия, т.е работает в обе стороны, не очень сильное сопротивление при сжатии и значительное при растяжении. На его место по характеристике подойдут например передние от ваз 09-10, среди них есть разные по жесткости в зависимости от фирмы. Берите конечно масляные. Посмотрите, какова длина хода родного амортизатора, подберите замену с близким ходом, кажется от ваз десятки лучше подходит, у него ход более короткий, чем у 09. Большой ход аммика, который длиннее родного, даёт большую нагрузку на сайлентблоки рычагов, они могут раньше сдохнуть, а ещё рессора может начать бляцать при отбое. Можно наверное взять патроны и от Таврии, просто с ни я дела не имел.

Немного про патроны, чтобы было понятнее. Раньше в стойках ВАЗ было так: корпус с внешними креплениями, в него вставлялся заменяемый открытый патрон, заливалось рабочее масло. Теперь делают по другому: в корпус вставляется закрытый герметичный патрон в своем корпусе-оболочке, заправленный маслом, и немного заливают масла между патроном и корпусом для лучшего теплоотвода. Некоторые люди сменные амортизаторные патроны называют картриджами, это одно и тоже.
Способов переделки два: 1) сделать полностью новый амортизатор: заменяемый одноразовый патрон от другого авто со своим родным корпусом, снаружи переваренным под наше крепление 2) использовать родной корпус старого аммика с доработками. Первый способ более перспективен для последующего ремонта, потому что сейчас пошла мода амортизаторы продавать только в виде заправленных патронов, а не в открытом виде. Но этот способ более сложен в плане адаптации под машину, поскольку увеличивается диаметр амортизатора и при приварке самопального нижнего крепежа возможен увод колеса наружу от конструктивных установочных размеров, тогда придется укорачивать длину рычагов. Так я не пробовал.

Заправленный современный патрон в оболочке не входит по диаметру в старый корпус, поэтому много лет применяют второй способ . Покупаем подходящий патрон, если он запечатанный в оболочке (с маслом) - аккуратненько вскрыть (токарь это лучше сделает), вынуть из оболочки, маслице слить про запас. На период примерок голый патрон обернуть упаковочным поэлителеном, чтобы в клапана не попадал мусор и металлич . стружка, это очень важно. Старый родной аммик аналогично вскрываем, и используем только его корпус. Вставляем новую начинку в старый корпус, смотрим, как центрируется низ, если сидит хорошо, то отлично, а если перекашивается и не имеет устойчивого положения, то надо токарю выточить вкладыш-адаптор (рис 0-0), который размером чуть меньше внутреннего диаметра корпуса (кладется на дно корпуса, правильно сопрягая профили дна и торца амортизаторного патрона). Лучше делать так, чтобы этот вкладыш всегда можно было удалить из корпуса, на случай если будете потом использовать патрон другого производителя, он может отличаться по высоте или посадке, тогда вкладыш можно сделать новый.
Дальше надо изготовить крышку. Тут два варианта, и они зависят от возможностей токаря. 1. Первый сложнее технологически, но проще и дешевле (рис1). Отрезается верхняя часть старого, 2-10 см, в зависимости от того, где начинается верхнее уширение патрона (если оно есть). За место отрезанного токарь изготавливает трубу, чтобы она без сильного люфта одевалась на патрон, снаружи на ней нарезает резьбу, хоть плашкой, хоть резцом. Полученная деталь приваривается заместо отрезанной, торцуется по высоте патрона и делается небольшая внутренняя фаска под резиновое уплотнение. Изготавливается резьбовая крышка, тут сложность нарезать внутреннюю резьбу резцом как можно глубже. На крышке можно снаружи оставить дополнительный прилив под грани для ключа, которые можно самому выточить болгаркой, если к фрезеровщику обращаться дорого и долго. Для разборки вместо граней можно просверлить несквозные отверстия под спец. амортизаторный ключ. А можно и ничего не делать, а закручивать газовым ключом по наружному диаметру. На шток рекомендую поставить отбойник, типа переднего от ВАЗ 09, а пыльник если влезет лучше от десятки, поскольку под увеличенный диаметр самодельной крышки старые скорее всего не подойдут. Но не у всех токарей точность станков позволяет без брака или с первого раза нарезать внутреннюю резьбу на крышке, поэтому есть второй способ.
2. Второй вариант крышки- использовать заводские детали( рис2). Для этого верхняя резьбовая часть корпуса берется от старых корпусов амортизаторных стоек ваз 09-10, она с внутренней резьбой. Крышка -закрутка берется современная промышленная, которая под гаечный ключ. Такие крышки продаются разных видов под определённую марку заправленных маслом патронов, выберите наиболее универсальную. С герметизацией тут посложнее, зато такой принцип практически под любой вид патронов. Вымеряется высота в сборе с крышкой и резьбовая часть приваривается. Внутрь корпуса вытачивается и приваривается ограничительное кольцо, которое необходимо для деформации резинового уплотнения. Само кольцо сидит не герметично относительно корпуса, фиксируется сваркой через 3 радиальных сквозных отверстия в корпусе, которые в процессе фиксации завариваются. Необходима точная его установка, без перекоса. На рисунке оно получилось слишком маленьким по высоте.
При этом варианте под резьбовую крышку на торец амортизатора рекомендую положить дополнительное уплотнительное колечко, чтобы компенсировать неточности сборки и улучшить герметичность. Внутрь самой крышки изготавливается и вставляется втулочка для осевой фиксации патрона, чтобы тот не смещался (на рисунке она получилась огромной, но на самом деле лёгкое колечко).
Конец штока ваз 09-10 имеет более крупную резьбу. Рекомендую не переделывать под родную, а только глубже проточить шток для установки резинок (которые тоже возможно придется поставить другие)
Все уплотнения на рисунках -это резиновые колечки из магазина РТИ, перед сборкой их смазать тонким слоем литола.
Масло. Заправляют обычно веретенкой или трансформаторным маслом, туда можно добавить несколько миллилитров моторной полусинтетики для улучшения смазывающих свойств, она нормально смешивается, но не увлекаться, иначе аммик будет заметно жестче. Многие специально сильно добавляют густого масла для лучшей жесткости, но как правило такие амимки быстро вытекают при похолоданиях. Масло, которое слили из картриджа лучше не использовать, поскольку его не хватит, а также не смешивать с другим, возможно сворачивание.
Заправка. Перед заправкой обязательно промойте корпус. Примерный объем заливаемого масла –вставить патрон в корпус, залить до верха, вытянуть шток на 1/3, долить до технологического верха и закрыть. Затягиваем не до конца, а только чтобы не вытекало масло. Проверяем ход штока, он будет скорее всего сопротивляться в крайних точках, возможно это лишний воздух или избытки масла. Лишний воздух обычно всегда требуется спустить из амортизатора. Для этого берем иглу от шприца 10 мл и подтупляем все грани её острия мелкой шкуркой, чтобы не повредить сальник амортизатора. Далее немного изгибаем иглу у основания для удобства (на 15-25 градусов) и аккуратно, покручивающими движениями вдоль оси вставляем её вглубь между штоком и сальником, чтобы пошли масляные пузыри (должна зайти на не меньше 3 см) При заталкивании иглы вниз полезно облегчить её заход одновременным совместным утоплением штока амортизатора. Не обязательно использовать полую иглу, воздух всё равно будет выходить в образовавшуюся щель. Затем медленно вытягиваем шток до упора, вынимаем иглу. Опускам шток, если он легко дошел до упора, то вероятно маслица надо долить. Встает на полпути вниз колом – переизбыток масла, его можно слить не раскручивая аммик, вставив опять иглу, наклонив амортизатор и нажимая шток. После такой операции опять надо вытянуть шток до упора, и если требуется снова спустить воздух иглой.
Самый лучший вариант правильно заправленного амортизатора: в наклонном положении вытянутый шток самопроизвольно не втягивается. В вертикальном положении полностью утопленный шток самопроизвольно, без нагрузки , на сантиметр-три выдвигается. И естественно при прокачке никаких рывков.
После такой настройки раскручиваем амортизатор и сливаем масло в мерную ёмкость, не забыв несколько раз прокачать патрон. Запоминаем полученной объем масла, и сборка второго амортизатора, а также последующее обслуживание будет происходить быстрее. Важный момент при прокачке: бывает так, что масла вроде в амортизаторе в норме, а при вытягивании штока происходит стопорение или мертвая остановка. Это значит мусор попал под клапана. Промывать не надо, если уверены, что там нет больших частиц, нужно просто сильное воздействие, на машине пружина или рессора вытянет, а рукой никак: амортизатор фиксируем в тисках, накручиваем гайку на конец штока, наставляем к ней разводной или газовый ключ и ударяем по нему тяжелым молотком в направлении вытягивания, шток сдвигается и далее работает нормально. На работающей машине мусор на клапанах измельчится и не будет мешать.

[Vladimir78]

Возможно ли дозаправить амортизатор без переделки верхней части с помощью иглы от шприца и шприца (между штоком и сальником) предварительно нагрев масло для уменьшения вязкости?

[Dimmos]

Vladimir78, конечно возможно. Я так у своих родных неразборных полностью поменял масло, сначала слил, потом закачал новое. Масло разогревать не нужно, через обычную среднего формата иглу (от шприца 5-10 млл) нормально закачивается. Шток отпускаем в нижнее положение, иголочку подготовленную как писал выше аккуратно вставляем, подсоединяем шприц с маслом, нажимаем, масло начинает через короткое время вылезать из под сальника, тогда продолжая выдавливать масло из шприца потихоньку тянем шток аммика вверх, и вылезшее масло засосётся вовнутрь амортизатора, если такого не происходит, значит игла вставлена не до конца. Когда шприц будет пустой, отсоединяем его от иглы, заполняем и повторяем процедуру. По окончании закачки уровнять (спустить) воздух при вытянутом штоке.
Хочу заметить, что доливка оправдана если амортизатор исправен и потерял не более 30% масла по естественным причинам (смазка штока), в других же случаях работа по снятию-постановке узла не будет оправдана (задний можно заправить довольно легко не снимая с машины, а вот передний без мороки никак)

[Vladimir78]

Последний глупый вопрос по теме.
Технология заправки задних амортизаторов через иголку от шприца, не снимая последние???
Я предполагаю, что нужно скинуть рессору, отсоединить амортизатор сверху, отсоендинить тормозной трос, и трубку, опустить рычаг до упора вниз, снять с амортизатора пластиковый защитный стакан,... ?
Или я что-то пропустил?
Опустится ли рычак подвески достаточно, чтобы можно было подобраться к амморутизатору?

[Dimmos]

Vladimir78,
не снимая амортизаторов, рессору не надо трогать. Пока машина не поддомкрачена, пытаешься резким движением открутить гайку на штоке амортизатора из багажника, если надо прибегаешь к помощи лысок на самом конце штока (резьба правая). Потом снизу ослабляешь затяжку сайлентблоков вилки, которые ближе к середине кузова, ослабляешь гайки колеса, поднимаешь машину домкратом, снимаешь колесо. Шток уже должен вылезти вниз из отверстия в кузове. Аккуратно, тормозной шланг не надорви! Далее остаётся снять только защитный кожух с аммортизатора, это бывает иногда очень сложно (ВД40, чистка и долгие уговоры), главное не испортить резьбу на штоке. При заправке смотри, чтобы земля в щель сальника не попадала.

[Valentin21185]

Сделал!!!!!!!!. Короче до чего я додумался. Сделал почти всё так как описано в тексте выше но .. Использовал не вставку от 2108 а патрон от ЗАЗ 1102 (готовый амортизатор) он по диаметру как раз входит в средину родного. Вытачиваете кусок труби с внутренней резьбой и крышку под неё(хотя лучше точить трубу с наружной резьбой под крышку которая идёт с патронами, так будет практичнее). Отрезаете от амортизатора верх ровно столько сколько высота наставки (трубы с резьбой) и привариваете наставку так чтобы высота амортизатора осталась той же. Вставляете в середину патрон и кладёте резиновую прокладку. Прокладку я вырезал из отбойника амортизатора 2108 предварительно обрезав её по контуру чтобы она легко вошла в корпус амортизатора иначе она будет зажимать шток и при длительном использовании сотрёт хром на штоке. Зажимаете крышку. Теперь этап №2. Выхода штока партона ЗАЗ 1102 не хватает гдето сантиметров 10. Была выточена наставка с внутренней резьбой верх которой является точной копией резьбы и проточки под втулку родного штока. Знаю понять сразу тяжело пока не увидиш. Я долго обяснял токарю что я от него хочу пока не нарисовал. Задача наставки такова чтобы выровнять высоту штока. Наставка должна плотно накручиваться на шток патрона без зазоров. Тоесть внутренняя часть наставки должна содержать резьбу и проточку под втулку та которая на штоке патрона. Когда всё это готово можна ставить на машину. При установке на машину советую на шток одеть отбойник амортизатора ВАЗ 2108 (хотя рессоры всё равно не хватит чтобы ударить в амортизатор по крайней мере у меня) и пыльник амортизатора с той же машины.Наставку к штоку лучше приварить, в смысле не приварить а просто капнуть каплю сварки чтобы не дай бог не открутилась и в будущем её можно было просто счистить при замене патронов. (у меня за 100 км открутилась на 2 мм.). Да и мне тольк что пришла ещё одна идея в голову в нижней точке корпуса родного амортизатора просверлите отверстие хотябы на 8 и приварите гайку. Это даст возможность при замене патрона выдавить его с низу так как он и так туговато входит а после использования вообще можете мучаться при вытаскивании, да и будет видно если вдруг патрон потечёт. В принципе всё можете ставить на машину.Ощущения после езды как на новых амортизаторах, машина едет нормально, устойчиво.
Затраты на роботы:
1. Выточка надставок 2 шт. по 25 грн. =50грн.
2. Выточка горловины с резьбой и крышки под неё 25 грн.
3. 3 отбойника ВАЗ 2108 по 15 грн. = 45 грн.
4. Пыльники ВАЗ 2108 вроде по 10 грн. = 20 грн.
5. Сварочные роботы мне были бесплатно варил знакомый.
6. Патроны Master sport premium двухсторонние 185 грн пара с гайками и крышками.
Итого: 345 грн. и немного потраченого времени. против родных и не ремонтируемых за 1200 пара. На сборку и замену ушло гдето часа 3 на обе стороны. Попробую выложить рисунок наставок.
рисунок конешно не очень рисавал быстро, но это не важно главное визуально видно что хотят сказать

[Dimmos]

Valentin21185, молодец! Лично меня смущают только три момента:
- этот аммик рассчитан на более легкую машину
- конец штока аммика играет важную роль в безопасности, необходимы тщательное изготовление (возможно лёгкая закалка) и хороший материал
- в России аммик от Таврии будет дороговат
Накатаешь тыщи 3, напиши как дела

[Valentin21185]

На счёт лёгкой машины таврия передок не легче зада регаты а то и тяжелее, метал желательно хороший можно выточить из штока амортизатора родного который в принципе не нужен метал там то что нада, точность изготовления зависит от токаря, да и капля сварки не помешает штока к наставке, она не даст ему открутится и люфтить в случае не точной выточки. так что должно быть ок.

[ux2rv]

А как вариант никто не пытался подобрать патроны от гольфов и прочих авто на зад?

[Valentin21185]

пробовал не подходят не влазят по диаметру. Я с подбором все авто магазины по иномаркам задолбал. подошла только таврия

[Андрей К]

По опыту человека, который делает аммики и своему лично, как правило выручают аммики от самар. Длины штока хватает для любых переделок, а колба изготавливается из родной стойки и выточенной по расчету верхней части под колбу самары. Такие аммики легко реставрируются, ввиду простоты конструкции и доступности запчастей.

[Valentin21185]

каждый делает по своему я предложил один вариант ктото другой на то и есть форум. Я считаю что лучше готовый патрон ставить чем ставить вставки с 2108 которые нада прокачивать и смотреть чтобы не текли, много мороки их даже на 2108 меняют на патроны. Кстати есть родные амики разные по диаметру, у меня один остался по диаметру в него вроде даже патрон с 2108 войдёт пока его просто не разбирал.

[AlexGopin]

полезная статейка - заношу в закладки