Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT

[forester]

Шел по трассе под грузом на Уно 1,3 дизель 84 г.в. и подъезжая к дому услышал шумы. Вычислил что что-то рассыпалось в сцеплении (периодически "глючила корзина"). Чувствую, что без жертв в этот раз не обойтись. В основном стараюсь ремонтировать машину сам - не доверяю мастерским (одно время работал с автобезнесом). Кто-нибудь знает, можно ли снять КПП не снимая движок. Я смотрел, там три опоры и вроде бы две - к коробке. За практически отработаный совет - заранее благодарен, а за подсказку где можно найти литературу для моего движка - в двойне.

[Кирилл]

Вот еще один земляк, да еще и одногодка. Скоро можно проводить встречи фиат-клуба в Днепре.

[Андрей]

У меня такой же Уно. Сам я коробку не снимал. Рассказывал прежний владелец как он менял сцепление. Нада разъеденить приводы. Для этого он снимал гранаты с колес(трудная работа открутить гайку ступицы). Я когда менял чехол ШРУСа пытался снять нижнюю шаровую, но она приклепана, а с поворотного кулака снять не получилось там надо супер-спец съемник, так я открутил весь нижний рычаг и наконечник рулевой тяги. Тоже не совсем просто (мешает реактивная тяга) но помогая ломиком-рычагом (осторожно!!!!) получилось. Из самой коробки ТРИПОИД вынимается легко и просто. Откручиваеш крышку сальника-чехла (На голову выливается пол стакана масла . Я забыл слить масло, думал что там его уже нет). Когда будеш собирать коробку то обрати внимание на установку этого сальника-чехла, там его можно установить в 2 положения, вытягивая и сжимая, прежний владелец установил его в вытянутое положении и рабочая кромка сальника терла по НЕ полированой части полуоси (и сальник довольно быстро дал течь, что послужило причиной моей мороки)
Дальше тросик, провода , тяги коробки. Откручивается коробка. Стартер. Акумулятор тоже чтоб не мешал. Стартер. Когда я откручивал стартер - снимал радиатор и бампер, (мне было так удобнее, весь двигатель как на столе). Патрубки интеркулера и вентиляции картера. Тросики газа и опережения впрыска можно просто отвести в сторону и зафиксировать проволокой чтоб не мешали. Реле накала свечей наверно лучше тоже открутить (я регулируя трос сцепленя довольно сильно зацепил реле ключом а там всякие полупроводники ). Найти крепкий деревяный брусок( я использовал черенок лопаты, когда снимал правую опору двигателя - для замены помпы). Привязать крепкой веревкой двигатель, брусок положить на правое и левое крыло или по диагонали - моторный щит -и в районе фары. Возможно придется под брусок подложить что то в виде кирпича обмотав тряпкой чтоб не поцарапать краску. Можно откручивать левую опору двигателя-коробки. С помощью какого нибудь ломика-рычага шевеля двигатель убрать нагрузку с опоры и снять ее. Двигатель немного опуститься, выбирая натяжение веревки-подвеса. Главное чтобы не сильно, а то можно повредить правый подвес двигателя или что то возле него. Наверное эту операцию и дальнейшие лучше делать на яме или подёмнике и попросить кого нибудь в помощники(хотя прежний хозяин моего Уно, все делал на домкрате). На СТО я видел как это делалось с помощью лебедки, даже не снимая капота, просто они его открыли на больший угол и зафиксировали с помощью веоевки. Коробку можно снимать. Собирать в обратной последовательности. Устанавливая опору точно не обойтись без помощника (наверное). Ещё я думаю что теоретически, можно правый ТРИПОИД перед снятием коробки не снимать (только открутить крышку сальника-чехла). Сцепление нужно ставить только от турбо- дизеля, прежний хозяин достал сцепление от турбо-инжектора и специалисты посоветовали его не ставить (у дизеля больший момент на низких оборотах). Но он не послушал - теперь при трогании с натягом, например в грязи, вибрации больше. Наверное пружины гашения крутильных колебаний там должны быть мощнее. Старый диск у него не сохранился.
Вот пожалуй и всё.
Если будеш проделывать эту операцию - раскажи как получилось и что можно сделать по другому, я думаю весной снять коробку(не работает синхронизатор 3-4 передачи). Или лучше отдать 50-70 уе за снятие-установку коробки?
Литературы немогу нигде (по дизелю) достать, хотя везде спрашивал. У мастеров на СТО - видел, такая синеькая кажется белорусского издательства. Спрашивал на книжном рынке, говорят, что вышла пилотным ограниченым тиражом в прошлом веке, и больше не выходила.
Вкраце о коробке написано в бензиновой версии.
Желаю удачи в непростом деле(я отом где достать литературу о турбо-дизеле)

[forester]

Спасибо за рассказ, Андрей. Если честно, то я догадывался, что движок снимать (пусть и без "выноса") придется. Когда поменяю сцепление-напишу как получилось. Но вряд ли это будет в скором будущем (своего гаража нет, а в ангаре, где он стоит, нет ямы). В принципе, аналогичный алгоритм замены сцепления я проделывал на ЗАЗ 968М (как ни как в далеком прошлом тоже Фиат"). Тогда мне помогал брат. Ладно, пусть немного потеплеет, тогда займусь. Еще раз спасибо .

[Андрей]

Даааа без ямы я бы не взялся Сочувствую.

[Alex-UNO]

[UnForGiven]

Алекс, приветствую тебя в нашем клубе еще одного наездника на Унке А ты из какого города и как узнал о клубе?
Радует, что унок все больше у нас в клубе становится

[Alex-UNO]

[UnForGiven]

А на той разборке последние модели уно тоже есть? А то у меня 95 года - проблема найти разборку по ним, а хочу себе найти на торпеду полную бороду, а не укороченную.

[Андрей]

А можно их контактные телефоны или адрес в Броварах. Мне надо сделать коробку на Уно дизель. А может есть б/у на разборке.

[Oleg 1.5]

[/quote] А в Броварах есть и разборка уников и хорошие специ именно по этой модели. этих рябят я уже знаю и работаю с ними больше 6 лет. А по КПП и ходовой так они вообще на Украине наверное самые профи. [/quote]

Ух ты, в Броварах это ж по дороге домой!!! А как к ним попасть?

[Alex-UNO]

[forester]

Наконец-то добрался до машины. Приобрел все для необходимого минимального ремонта (щетки стартера (30 грн), щеткодержатель (12 грн), бендикс (120 грн), корзина сцепления (158 грн), диск сцепления (152 грн)), собрался духом и приступил. Стартер сделал быстро , но не с первого раза. На крышке есть изолирующая прокладка с «ушами» под «плюсовые» щетки. Но так как неудобно было их паять, я перевернул прокладку и поставил щетки на оборот. В последствии стартер с новым бендиксом крутился не в ту сторону. Для того, чтобы разобраться понадобилось четыре раза снимать стартер и кумекать что не так.
Со сцеплением было на много интереснее. Купил материалы, нашел недорогих мастеров. Но тут мой начальник говорит : «Та чего ты будешь ехать. В бокс загнал – 4-5 часов и дело сделано.» Проснувшись утром в субботу я решил, что менять буду сам. В 14.00 машина стояла в боксе (сухой, отапливаемый, но с хреновым освещением), инструмент разложен. Для начала я снял аккумулятор, стартер, отсоединил массовый провод от коробки, кулисы (снял рычаг переключения – так для меня проще), снял левую полуось, открутил пыльник правой полуоси, слил масло с коробки, отсоединил трос выключения сцепления, привод спидометра. Предполагая, что движок будет болтаться, снял от греха подальше «штаны» глушителя. Позже пришлось снять топливный фильтр и расширительный бачок – необходимо было пристроить поперечину для вывешивания движка. Для того, чтобы вывесить движок, опустил движок на упор, привязал за ремонтную проушину со стороны моторного отсека и поперек, чтобы при «маневрах» движок не раздавил радиатор. После открутил подушки, поднял домкратом кузов и движок завис. Открутить коробку от движка не составило труда (4 болта), но для снятия пришлось лезть и снимать защиту от пыли, которая прикрывает маховик снизу со стороны коробки. Открутив, монтировочкой разделил коробку и двигатель. У тут коробка «стала». Висеть она осталась на одной шпильке, первичном вале и направляющей. От греха подальше подвесил отдельно и коробку. Долбились мы с братом около 3 часов, прежде чем все-таки сняли ее и положили на пол. Проблема заключалась в том, что она почему-то все время за что-то упиралась. Плюс, имея доступ только со стороны левого колеса и снизу-спереди, неудобно было ее брать и хоть как-то двигать. В конце-концов коробка снята, корзина откручена, диск в руках. И диск и корзина – Valeo. Лепестки корзины после снятия практически не поднялись, были ощутимо потерты. К тому же у диска четыре из шести пружин были чем-то «погрызаны» и болтались. Установив новое сцепление, мы еще четыре часа мудохались устанавливая коробку на место. Вывод: необходима яма и желательно три человека под снятие-установку, чтобы можно было легко выполнять «акробатические этюды» с коробкой.
Стоит отметить, что на коробке с диском было написано, что идет он на 1,0 литра бензин и 1,3л дизель.
Установив все на место, с момента начала ненапряженного ремонта прошло около 22 часа (чисто рабочего времени). Все поставлено, прикручено, ключ в замке зажигания. Хочу напомнить, что занялся я этим из-за вибраций на кузов и стука, усиливающегося при выключении сцепления. Первые секунды работы мотора, выжимаю педаль сцепления и … С-С-С-С-У-У-У-У-К-К-К-К-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!! Вибрация и шум не только не исчезли, а наоборот усилились. И с нажатием сцепления это вообще бой курантов. Бросив все, я собрал инструмент и побрел домой. Теперь меня не покидают мысли, что же это все-таки такое. Предполагаю следующее: подушки двигателя ( при снятии-установке и без того «уставшие» подушки вообще сдохли), подшипники коробки (хотя первичный вал «стоит» железно), проблемы с топливной (детонации и т.д.), проблемы с шатунно-поршневой. Если у кого-нибудь есть идеи – подскажите.

[forester]

Андрей говорил, что теоретически, можно правый ТРИПОИД перед снятием коробки не снимать (только открутить крышку сальника-чехла). "Теоретически". Пробовал вставить коробку таким образом - не стоит, больше гемороя.

[Косс]