Подскажите, как лучше прокачивать амортизаторы перед установкой? Можно ли их после этого ложить горизонтально при сборе. На что прокачка вообще влияет?
Смотрел несколько видео - подходы разные. Кто-то переворачивает штоком вниз при прокачке, другие нет. В инструкции по инглишу нифига не понятно, кроме того, что их нужно вертикально держать после прокачки.
Амортики прокачивают только перед покупкой , что бы выявить деффектный.Делается не менее четырех полных ходов , что бы выгнать воздух из рабочих цилиндров.
Если ставить на машину - то ставишь и он сам прокачивается.
Хранить можно в любом состоянии.
Если хранить штоком вниз , то есть шанс выявить деффектный еще до установки на машину - он просто засопливит через сальник. _________________ всепогодный бомбардировщик
Понятно. А я читал, что двухтрубные газо-маслянные после прокачки даже наклонять нельзя - сразу ставить на авто, иначе застучат очень быстро. Другое дело однотрубные, там нечего прокачивать.
Вот и сам не знаю что делать. Первый раз менял сам, угрохал 6 часов на два передних. Потом вспомнил, что наклонять нельзя, а собирал в горизонтальном положении. так удобнее пружину крутить.
Наверное все же отвинчу и прокачаю... _________________
Бортовой журнал:
Амортики прокачивают только перед покупкой , что бы выявить деффектный.Делается не менее четырех полных ходов , что бы выгнать воздух из рабочих цилиндров.
Если ставить на машину - то ставишь и он сам прокачивается.
Хранить можно в любом состоянии.
Если хранить штоком вниз , то есть шанс выявить деффектный еще до установки на машину - он просто засопливит через сальник.
А вот тут ты не прав!!! Если с маслянным ещё прокатит установка без прокачки, то газо-маслянный убьёшь этим напрочь!!!
По этой причине и не дают гарантии на стойки и аморты если они устанавливались не на сертифицированом СТО, так как владельцы авто типа тебя, ставят не прокачивая и потом предъявляют притензии к качеству стоек, не выполнив необходимых, элементарных операций, требуемых при установке их.
Enter писал(а):
Понятно. А я читал, что двухтрубные газо-маслянные после прокачки даже наклонять нельзя - сразу ставить на авто, иначе застучат очень быстро. Другое дело однотрубные, там нечего прокачивать.
Вот и сам не знаю что делать. Первый раз менял сам, угрохал 6 часов на два передних. Потом вспомнил, что наклонять нельзя, а собирал в горизонтальном положении. так удобнее пружину крутить.
Наверное все же отвинчу и прокачаю...
Ты правильно читал. Не требуют прокачки только однотрубные , а двухтрубные газо- маслянные ОБЯЗАТЕЛЬНО требуют прокачки!
По устройству и работе смотри здесь:
А как прокачивать - здесь: _________________
А то что они на машине просто постояли сутки и потом снова были сняты и прокачены - не должно им навредить?
Если не работали, то ничего им не будет, но для прокачки нужно снимать и после прокачки так и собирать в вертикальном положении и не ложить до окончания установки на авто. _________________
Ты в какой стране живешь?
Вот для таких специалистов "типа тебя" м существуют СТО с их правилами м порядками по поводу гарантийных обязательств.
И гарантию они не дают на изделие только для того , что бы заманить любого "типа тебя" и опустошитиь карман.
Те ссылки по прокачке , тоже для спецов "типа тебя". _________________ всепогодный бомбардировщик
Ты в какой стране живешь?
Вот для таких специалистов "типа тебя" м существуют СТО с их правилами м порядками по поводу гарантийных обязательств.
И гарантию они не дают на изделие только для того , что бы заманить любого "типа тебя" и опустошитиь карман.
Те ссылки по прокачке , тоже для спецов "типа тебя".
Я прокачивал по немного другой технологии, чем дал bmmw412. Да и какая разница как прокачивать, главное знать структуру аморта и понимать элементарные законы физики. смысл в том, чтобы во внутреннем отсеке не было воздуха. И установить также вертикально. Есственно, если это двухтрубный аморт.
Замена их это больная тема, лично для меня. Поскольку прошлый раз понадеялся на одного горемычного мастера за Окружной подле кооператива Березка промышлял с сотоварищем. Поставили мне мало того что слабые- когда снял сразу все стало ясно, почему мотор не держал, шток тонкий да и аморт явно не для 1.8 мотора. И чото меня сомнения берут, что они его нормально прокачали.
Чем хуже аморты и наши дороги, тем лучше живут производители запчастей.
w126
Уважаемый, я никогда никому ничего не плачу за ремонт своей машины, а за ремонты других авто платят мне, чтоб было Вам известно! И работаю я как раз на станции официального диллера "Honda". И дабы человек не "влетел" на бабки убив свои стойки, я дал ему информацию как это нужно делать правильно. Так что увы, "типа тебя" это ты не по адресу,,,
Enter писал(а):
Я прокачивал по немного другой технологии, чем дал bmmw412. Да и какая разница как прокачивать, главное знать структуру аморта и понимать элементарные законы физики.
Я тебе дал ссылки не просто так, там написано как правильно прокачать стойки. Просто не стал описывать тебе как это делать, а кинул аналогичные ссылки где описаны правильные действия по прокачке, которые регламентирует завод производитель! Ну а там тебе решать, стойки то твои... _________________
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Ср Фев 06, 2013 20:08), всего редактировалось 1 раз
главное что бы воздуха не было
завод производитель как раз советует прокачивать только штоком вверх.
при прокачивании штоком вниз - воздух снова попадает во внутренний цилиндр. это его или сильно быстро переворачивать нужно и сразу давить или там должен стоять клапан. но у меня при такой технологии воздух упорно отказывался выходить из внутреннего цилиндра. Посему лучше раз качнуть штоком вниз(воздух так лучше выходит), а потом уже не переворачивая десяток раз до упора с трех секундной задержкой штоком вверх.
Enter
Ты видать не понял из прочитанного как нужно прокачивать. Постараюсь обьяснить доходчиво. Переворачиваешь стойку вниз штоком (не сжимая!), после этого (перевёрнутую) сжимаешь до конца. Подержав в таком положении, (сжатой вверх ногами), стойку секунд 7 - 10, удерживая шток в сжатом положении переворачиваешь стойку вверх штоком (не разжимая стойку!!!). Выдержав (в нормальном, вертикальном положении), секунд 7 - 10 отпускаешь шток, который под давлением газа сам вылезет наружу. Эту процедуру повторяешь раз 8, после чего в нормальном положении резко (насколько возможно), сжимаешь и до конца и отпускаешь шток раза 3, после чего стойка готова к установке. До установки запрещается изменять вертикальное положение стойки, вплоть до установки на автомобиль. Вот тебе полное описание прокачки стоек (двухтрубныз газомаслянных), регламентированый заводами изготовителями. При такой прокачке газ удаляется из внутреннего цилиндра в наружный и никогда не попадёт туда при прокачке. _________________
так точно и понял и делал.
просто при повторном переворачивании штока вниз, воздух снова попадает во внутреннюю капсулу. посему в перевернутом состоянии нужно стразу же давить на шток во избежании попадания воздуха обратно.
вообще последняя процедура - "штоком вверх несколько раз" как раз и удаляет весь воздух, а штоком вниз достаточно сделать один раз. ну мое мнение.
Друзья - только тот , у кого была недомашина - Космич 2141 , может внятно оценить ситуацию с прокачкой амортизаторов.
Как можно серьезно говорить об этой операции (прокачка амортиков перед установкой) , имея указаный выше автомобиль , если каждый раз , после простоя машины более часа , съезжая через какую то возвышеность (порог гаража и пр.) - колесо , увлекаемое пружиной устремляется вниз , издавая звук , ничего общего не имея со звуком прокачаного амортизатора , но через пару ходов штока , работает безукоризненно. _________________ всепогодный бомбардировщик
Дело с прокачкой амортизаторов из области ритуалов и заклинаний.
К устройству оного отношения не имеет.
Касаемо газомаслянных амортизаторов надо бы добавить,
еще два притопа, три прихлопа, прокукарекать и можно прикручивать.
Зато какая реклама.
"Только на нашей СТО умеют "правильно" дергать шток перед установкой. Автомобилю в движении такое недоступно."
Естественно двухтрубный амртизатор поволявшийся на боку теряет параметры, но достаточно подвигать шток пару раз в вертикальном положении и все будет в порядке.
А если и не двигать, то авто сделает тоже самое.
Трапмлинов с первого метра пути в бытовых авто не бывает.
Enter
В устройстве этой железки никакой тайны нет.
Внутри амортизатора, наверху внутренней капсулы клапан стоит.
Так же клапан на поршне имееться.
И внизу капсулы тоже клапан обнаруживаеться.
Поршень при ходе вверх засасывает масло в капсулу через нижний клапан.
При ходе вниз пропускат через себя и при следующем ходе веерх вталкивает через верх капсулы.
Система принципиально сконструрованна самопркачивающейся.
Попутно, за счет пружинок и дырочек в клапанах тормозит масло и гасит колебания авто.
А так как клапана не герметичны абсолютно и даже меры приняты что бы "дырочки" в них остались, то на стоянках масло из капсулы стекает.
Явление описал w126
Существует во всех двухтрубных амортизаторах.
Газомаслянный ( бредовое слово), это обычный двухтрубный амортизатор в который перед сборкой бросили кусочек сухого льда.
И всего то. Осталные процессы, касающиеся прокачки у них одинаковы.
Однотрубному никакие прокачки не нужны по определению.
Иногда такие в авто стоят штоком вниз. Ну как бы вверх ногами.
И лучше всего не молиться на железяку, а ножовкой её пополам и посмотреть что к чему лично.
На любой СТО, в груде металлолма, полно подходящих для этого
экземпляров.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
Фотогалерея
FAQ
Поиск
Пользователи
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
