Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT

[Makc 76]

Вопрос как проверить работоспособность регулятора давления топлива??У меня комплексная проблема надо еще и топливную систему проверить.

[Ros]

Вариант только один в разрыв топливной магистрали, через тройник воткнуть манометр, и смотреть давление

[UnForGiven]

[Ros]

Ну да, как минимум, но регулятор это клапан, штука механическая, поэтому если надо знать точно, то надо мерять

[Алексей7]

вот перевёл с мануала английского для 1,8:
ПРОВЕРКИ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО КОНТУРА

Проверка требуемого давления топлива

Отсоедините шланг, идущий с фильтра (показан стрелкой) от рампы.
Установите топливный манометр 1895890000 и два вентиля (1) и (2), как изображено на рисунке, между концом отсоединенного шланга и топливной рампой.
Запитайте топливный насос при выключенном двигателе с помощью функции "active diagnosis" тестера F/L. Также вместо этого можно сделать следующее:
- извлеките реле насоса из гнезда;
- сделайте соединение, как показано на рисунке, используя мост (перемычку), изготовленный для этой цели.
Показания манометра должны быть в пределах 3.0 bar ± 0.2 bar. Если давление слишком низкое, проведите следующий тест.

Проверка максимального давления топлива (или эффективности топливного насоса)

Сохраняя подсоединение предыдущего теста, перекройте вентиль (2), находящийся за манометром. Включите топливный насос при выключенном двигателе, как описано в предыдущем тесте: давление должно достигать 5 bar, но не превышать 7 bar (настройки обратного клапана насоса). Если этого не происходит, замените топливный насос, т.к. он неисправен.
Если в предыдущем тесте измеренное давление было выше 3.0 bar, то необходимо сделать следующее:
- отсоедините шланг возврата топлива от регулятора давления и временно замените его шлангом, вставленным в горловину бака, позволяя топливу возвращаться в бак;
- включите топливный насос при выключенном двигателе, как описано в предыдущем тесте и посмотрите на показания манометра:
1. если они достигают 3.0 bar, возвратный шланг следует заменить, поскольку он засорен или перегнут;
2. если они превышают 3.0 bar, замените регулятор давления, т.к. он неисправен.
(!) После окончания тестов, верните реле насоса на место, если оно снималось.

Проверка пневматической секции регулятора давления

Запустите двигатель на холостом ходу.
Давление, показываемое манометром, должно быть около 2.5 bar.
Если это не так, значит вакуумный шланг между регулятором и впускным коллектором поврежден и сам регулятор неисправен и должен быть заменен.

[Алексей7]

вот ещё путёво написано про замеры давления (откуда-то из инета) :
"Диагностика по давлению топлива

Давление топлива - один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения - 5-6 кгс/см2. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника.
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.
7. Самый экстремальный вариант - давление около 1 "очка" и неровный звук работы насоса. Причина - нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.
Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке - еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!"

[Levchenko]

Где его купить по дешевле? обыскался уже....у меня вообще накрылся, думаю лепить переходник под более доступный по цене.