Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT

[Pustynnikov]

Перечитал тут на досуге всю ветку форума и понял, что очень часто у новичков (сам когда-то таким был) возникает один и тот же вопрос: огромный расход бензина, почему и что делать? Ответы на этот вопрос размазаны тонким слоем по всему форуму. Поэтому я решил составить небольшое пособие по проверке всех систем моновпрыска для устранения этого самого пережора. Все ниже описаное касается в первую очередь машин с моновпрыском Bosch Mono-Jetronic объемом 1,4 и 1,6 литра (одновальным). Естественно, речь идет только о самой системе моновпрыска, вопрос клапанно-поршневой группы здесь не рассматривается.
Если модератор сочтет нужным и полезным этот пост, то я думаю он его пришпилит А если у кого есть дополнения по существу — наше вам с кисточкой. При составлении пользовал книжку хитрую по моникам и собственный опыт.
Итак, что делать, если машина стала безбожно жрать?
1. Первое, что нужно сделать — это проверить все вакуумные шланги на предмет подсоса воздуха. Его быть не должно! Почему? Да потому, что из-за подсоса воздуха будет неправильное смесеобразование, а в системе зажигания — неправильный момент зажигания.
2. Датчик t ОЖ (Охлаждающей Жидкости. Кстати, настоятельно рекомендую вылить из системы тосол, уж лучше пусть летом вода там будет. Залит должен быть ТОЛЬКО антифриз, никаких тосолов). Находится во впускном коллекторе справа (по ходу движения. Здесь и дальше, если я говорю о правой или левой стороне, речь идет о правой или левой стороне ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ). Как правило, имею синюю головку. Снимаем с него разъем, и к самому датчку цепляем тестер в режиме омметра. Показания должны быть такими:
0°С — 4.8-6.2 кОм
20°С — 2-3 кОм
30°С — 1.6-2.0 кОм
50°С — 700-900 Ом
80°С — 300-400 Ом
100°С — 175-225 Ом
Я проверял сняв этот датчик и закинув его в кастрюлю. В кастрюлю термометр и на газ ее. Вообще же лучше следить за равномерностью падения сопротивления при прогреве.
3. Датчик t всасываемого воздуха. Расположен в колпачке форсунки. Там есть такое ушко сбоку, так вот в нем и находится сей датчик, размером со спичечную головку.

Для проверки надо подцепить тестер в режиме омметра к выводам «1» и «4» колодки моновпрыска. Параметры — теже, что и при проверке датчика t ОЖ. Я сунул термометр в моник и дул туда воздух промышленным феном.
4. Проверка регулятора холостого хода (РХХ). Он расположен сзади блока моновпрыска (корпуса дроссельной заслонки).

Для проверки:
- цепляем омметр к выводам «1» и «2» колодки. Сопротивление должно быть в пределах 4-200 Ом
- цепляем омметр к выводам «3» и «4» колодки. Сопротивление должно быть 0,5 Ом при открытой дроссельной заслонке и ∞ (КЗ) при закрытой
5. Регулировка РХХ:


- снимаем разъем
- подаем на него напряжение не более 6 вольт (к выводу «1» - «+», к выводу «2» - «-». Очень хорошо подходит для этих целей блок из трех пальчиковых батареек от китайских налобных фонариков). При этом шток РХХ полностью должен вдвинуться. Как только он въехал, убираем напругу
- к выводам «3» и «4» цепляем омметр.
- в зазор между рычагом управления дроссельной заслонкой (отмечен красной стрелкой) и штоком РХХ вставляем щуп толщиной 0,5 мм. При этом сопротивление не должно измениться. При не соответствии зазора омметр покажет сопротивление разомкнутой цепи.
- если нужно, регулируем зазор винтиком на «педальке» дросселя
У себя я регулировал так, чтобы без щупа было какое-то сопротивление, а со щупом показывало короткое замыкание
6. Исключено
Проверка клапана управления запаздыванием зажигания (его еще иногда называют клапаном принудительного холостого хода). Расположен под черным пластиковым кожухом на стенке моторного отсека.
- включаем зажигание
- открываем-закрываем дроссельную заслонку. При этом в клапане должны быть слышны два характерных щелчка.
- при отсутствии щелчков, прицепить к колодке РХХ пробник (я использовал светодиод с подпаяным к нему сопротивлением). При этом светодиод должен загореться
- открываем дроссельную заслонку. Светодиод должен погаснуть.
- если так все и происходит — клапан в помойку
- если светодиод не загорается, проверить целостность цепи клапана.
- если цепь исправна, заменить шаговый электродвигатель регулятора холостого хода
- если светодиод не гаснет, заменить электродвигатель регулятора холостого хода
Есть еще другой способ проверки этого клапана:
- включить зажигание, открыть и закрыть дроссельную заслонку. При этом дважды должен слышаться щелчок клапана
- при наличии щелчков заводим двиг
- разъединить разъем клапана, затем снова соединить его. Обороты должны увеличиться, затем уменьшиться, что говорит о правильной автоматической установке угла опережения зажигания
- при несоблюдении указанных условий меняем клапан.
7. Регулятор давления топлива. Находится непосредственно в голове моновпрыска. Такая блямба металлическая на 4-х болтиках torx. Проверяется так:
- в трубку подачи топлива «врезаем» манометр
- заводим. Давление должно быть в пределах 0.8-1.2 кгс/см2
- глушим.
- Проверяем через 5 мин. остаточное давление. Должно быть не меньше 0,5 кгс/см2
8. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Находится справа на монике, прикручен 4-я болтами torx прям к корпусу дросселя.

Проверяем:
- скидываем с него разъем
- замеряем сопротивление на выводах датчика. Должно быть так:
выводы «1» и «5» - 520-1300 Ом
выводы «1» и «2» - 600-3500 Ом
выводы «1» и «4» - 600-6600 Ом.
При измерении сопротивления между выводами «1» и «2» и «1» и «4» сопротивление меняется до момента открытия дроссельной заслонки на 1/4 ее хода, потом остается постоянной.
Если у Вас в руках есть осциллограф, то осциллограммы с ДПДЗ должны выглядеть так:
вывод 2

вывод 4

9. Форсунка. Надеюсь, все знают где она находится?
- прогреваем двигатель до рабочей температуры.
- проверить распыл струи. Струя топлива должна быть непрерывной и четко различимой.
- поднимаем обороты до 3000
- резко отпускаем газ. При этом струя распыла должна на короткое время пропасть. Это соответствует режиму принудительного холостого хода.
- глушим, насухо протираем распылитель форсунки. Течи быть не должно, или, в крайнем случае, не больше 2-х капель в минуту.
- скидываем разъем с моника.
- меряем сопротивление между средними выводами «2» и «3» колодки. При температуре 15-30°С должно быть в пределах 1,2-1.6 Ом.
- цепляем пробник к средним выводам «2» и «3» колодки
- включаем зажигание. При этом светодиод должен мигать. Если светодиод не мигает, проверить балластный резистор форсунки.
Ну и вот так должна выглядеть осциллограмма форсунки:

10. Балластный резистор форсунки. Находится справа возле стекла, такая керамическая хреновина с двумя проводами на торцах. Меряем ее сопротивление. Должно быть 3-4 Ом.
11. Топливный насос. Проверяем производительность:
- скидываем обратку
- скидываем с насоса фишку
- подключаем к нему внешнее питание (я использовал выпрямитель/преобразователь с реостатом и вольтметром, мне повезло, у меня есть такой)
- шланг с обратки пускаем в тестовую бутылку
- включаем питание на 30 сек и смотрим сколько у нас натекло
при питании 9в - 265-285 см3;
при питании 10в - 340-360 см3;
при питании 12в - 490-510 см3.
Ну и если вы являетесь счастливым обладателем манометра для проверки давления в жидкостных системах, то давление топлива в подающем патрубке должно быть в пределах 0,9-1,2 бара на ХХ.
12. Самое страшное — λ-зонд (лямбда-зонд, или на ангельском Heated Oxigen Sensor). Находится в приемной трубе, достать можно только из-под машины. Разъемы подключения находятся под капотом возле черной коробочки, прикрывающей релюшки (там их две: одна бензонасоса, другая — хрен его знает чего) и клапан продувки адсорбера. Разъема два: один с двумя белыми проводами (это подогрев лямбды) и один однопроводный (это сигнальный). Определить совсем сдохла или еще жива можно с помощью пробника:
- цепляем на сигнальный провод «+» ногу светодиода с сопротивлением (а можно и без сопротивления), а вторую ногу на «массу»
- заводим и тапку в пол до ~ 3500-3700 оборотов. Светодиод должен загореться. Если не загорелся — проверяем цепь лямбды. Если цепь в порядке — варианта два: либо едем к спецу на мотортестер, либо (если сами умеем обращаться с осциллографом, ну или там друг есть разбирающийся). К лямбде цепляемся точно так же, как и пробником. Осциллограмма на ХХ должна быть такой:

Ну и напоследок неплохо было бы проверить подогрев лямбды. Меряем его сопротивление. Должно быть в пределах 1.2-15 Ом.
Вот и все, мы провели диагностику системы моновпрыска Bosch Mono-Jetronic. Остается последнее. После всех проверок и замены датчиков/элементов настоятельно рекомендую сбросить коды ошибок ЭБУ (мозгов). Для этого снимаем минусовую клемму с аккумулятора минут на 10. А потом проводим «стартовую инициализацию» (курите поиск по форуму).
Надеюсь, кому-нибудь да поможет...
Удачи, и пусть ваша машинка бегает долго и беспроблемно.
Да, вот еще, что хотел дополнить. По возможности, стоит проверять все датчики/узлы, сняв колодку ЭБУ. Таким образом убиваются два зайца сразу: проверяется датчик/узел, а заодно и его цепь (проводка). Только для этого надо знать распиновку этого разъема.[/img]

[Slavik]

Пост супер молодчина

[Master]

по просьбам ТС тема прилеплена

[Типо4ек]

красавчик

[Anka]

а есть кто-то кто в Киеве либо Б.Церкве занимается ремонтом моновпрыска на фиатах?
заранее блгдр.

[Tatareen]

2 Pustynnikov

По пункту 6.
Интересно, а что это за клапан такой, да ещё и за полкой аккумулятора?

Я бы ещё добавил, про массы под аккумулятором, и на впускном коллекторе. Потому как по статитике очень много проблем имменно в них.
Посему - Отрезать все старые контакты, зачистить все провода и заново обжать на новые клеймы.

[Pustynnikov]

[Tatareen]

Странно, у нас машины вроде одинаковые, а у меня там стоит датчик разряжение который зажигает лампачку "повер\экономи".

Масса там не только для панели приборов, но и блока управления. Так что если у вас будет сопративление контактов - то и лямду блок будет видеть хреново. Не забывем и Дигиплекс который влияет на искру.
ИМХО. Связь с расходом, очень даже, существенная.

[Pustynnikov]

[Pustynnikov]

Да, и кстати! Приветствуются любые проверенные дополнения и изменения! Вдруг, ошибся где (вызывают сомнения данные по проверке производительности насоса в частности)

[audio-terrorist]

самые неглючные системы управления у япошек
а почему ?
да потому что у них масса блока ЭБУ прикручена НЕПОСРЕДСТВЕННО на блок двигателя))
причем в нескольких местах!
да и с блока на кузов тоже как минимум 3 провода
речь идет о праворульках
вывод я думаю сделаете сами ))

[Romko]

Pustynnikov - такая хрень на Темпре 1.6 - были обороты 1500-2000 на горячую - вывод - моторчик Х.Х не вьезжает полностью - подклинивает, поменяли моторчик - подали 4.5 В - вьехал до упора, вставил щуп 0.5, тестер на контакты 3-4, отрегулировал зазор винтом так - что когда суешь щуп тестер показывал сопротивление (кстати там 2.8 Ом вместо 0.5) - но винт уже соприкосается с концевиком - в результате появились прогревочные, на прогретую все гуд 800, изредка 1000 об/мин ....
теперь вопрос покатавшись денек возник такой прикол - когда сбрасываешь газ, машина глохнет (похоже комп вырубает форсунку в режиме принудительного Х.Х) - что делать - увеличить зазор или разбирать регулятор Х.Х?
ногами не бейте может кому интересна темка будет

[Pustynnikov]

Romko
там 0,5 не Ом должно быть, а щуп 0,5мм используется, а сопротивление должно быть "разомкнутой цепи", ты немножко ошибся. Так что по вопросу: 2,8 Ом это никак не сопротвление разомкнутой сети, так что я бы попробовал (усли есть возможность) взять у кого-нибудь заведомо справный РХХ, поставить себе и посмотреть что будет. Если возможности нет - тогда разбирать. Только осторожно, там очень нежные контакты. И часто от общей усталости организма они залипают. Я год назад столкнулся с похожим. Разобрал, почистил, подогнул контакты - все заработало

[Romko]

[Pustynnikov]

два варианта, кмк: либо залпает контакт концевика, либо моторчик не адекватно реагирует, он должен постоянно подводить контакт, а он не успевает. Разбирать, чистить (у меня такое кретое "г" было, что мыл спртом), набивать смазку.
А какой зазор? Там вообще-то зазора быть не должно вообще. Т.е. регулируется таким образом, чтобы педалька как бы чуть-чуть принажимала концевик. Т.е. цепляешь тестер, вставляешь щуп и крутишь винт регулировки. Как только на тестере пропадает сопротивление(ну или наоборот, смотря в какую сторону у тебя ушедший этот зазор) - отыгрываешь на пол оборота