Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT

[shmel-jr]

[yafrem67]

В теории я слабоват,но по-моему,система "полного инжектора"работает так:Форсунки будут распылять необходимое количество топлива в нужной последовательности,если на ЭБУ приходят соответствующие сигналы с датчиков.ДПВ-управляет необходимым количеством топлива, с коммутатора или с маховика идёт сигнал о частоте вращения и последовательности,лямбда даёт сигнал о качестве топливной смеси.Если всё по-отдельности исправно,а в сборе не заводится-может,всё-таки "мозг" fucking мозг ?И ещё.Если топливный насос не выдаёт требуемое давление,гимор тот ещё может быть.Он у тебя жужжыт при включении зажигания?

[Uno]

shmel-jr
не путай товарища ты экспериментировал с ТУРБО мотором. в турбике высокоомные форсы а на полторашке низкоомные и они от прямых 12в тупо погорят.принцып этих инжекторов весьма похож но! на самом деле они сильно отличаются. я както по ошибке притулил форсы от турбика на полторашку так она даже не чихнула, просто форсы тупо не открывались хотя на турбике они очень даже работали.
Jupiter777
я както писал что можно ее завести даже при полность дохлых мозгах, лиж бы насос живой был и была искра. тупо подать прямое питание на пусковую форсунку, она зведется даже при самом диком подсосе воздуха. я так когдато 25км проехал на одной пусковой форсунке

[Jupiter777]

на пусковую тоже 3 вольта же приходит?

[Croma]

"взял отдельный штекер с двумя проводами и одел на снятую форсунку. Залил в нее ВД40 и через пару минут подал 12В на контакты и так несколько раз."
ВД40 малопригодна для этих целей.
Смолы не растворяет.
Нужен или ацетон или очиститель карба.
Применить шприц с короткой уплотняющей трубочкой.

Прямое подключение тоже не годиться.
Форсунки начинают нагреваться-перегреваться.
Надо включать через лампочку. 10вт или 21вт подойдет.

Если сделать так, то ультразвуковая чистка может и вообще не понадобиться.

Метод с выворачиванием форсунок для наглядности сам использовал, только для запуска вообще то не нужен.
Достаточно приделать к ней приборную лампочку и в исправном будет видно моргание.


yafrem67
Почти правильно.
Частоту не меряет.
Появление искры и являеться пусковым импульсом для впрыска.
Сами форсунки по очереди работают в системах с фазированным впрыском, а так все прыскают сразу.
Электрически соединены паралельно.

[Uno]

[yafrem67]

Да не, не в форсунках дело.Просто после устранения всех"подсосов"воздуха пропал сигнал или на мозг или на форсы.Надо опять электрическую часть колошматить.

[Uno]

yafrem67
а ведь ты можеш оказаться на 101% прав закон подлости еще никто не опроверг...

[xan]

Какие 3 вольта ,все форсунки управляются 12 вольтами. Только различие в сигнале управления + или -- . Пусковую форсунку обычно соеденяеш с проводом вдягивающего стартера, пока крутиш стартер и форса льет .

[yafrem67]

Jupiter777 !!На форуме тревожно-вдруг ты в гараже один был,да топор на глаза попался.

[Croma]

[Jupiter777]

ребята всё ОК, я просто немного приболел, всё никак в гараж не попаду, есть кое какие идеи по заводу, продолжение реалити шоу обещаю

[Silver]

Jupiter777 привет! Ещё раз перечитал все 15 страниц темы. В первом сообщении ты писал: «Пару раз стреляла из глушака». Значит, искра и впрыск были, и были попытки воспламенить смесь.
После этого на странице 2 ты писал: «Ребяточки новые подробности выставил я распредвал по метке и ахренел в каком положении коленвал фото прилогаю давайте подумаем вместе что это может значить? я так понимаю проскочил либо зуб либо 2, или я не прав?».
На странице 9 FIATuno писал: «еще раз перечитал всю тему. и закралось подозрение... а клапана точно целые? поскольку если ремень на два-три зуба то это клапанам верная смерть. и гнутся они гадюка легко - при попытке крутонуть стартером даже не заметиш что погнул.» Далее по теме нигде не нашёл упоминание о проверенной компрессии, хотя для чистоты эксперимента это есть необходимое условие.
На странице 8 в ответ на сообщение FIATuno ты писал:
«2. Насос подвесной, давку не проверял но он новый, и думаю давл. в системе норм - на выходных измерю
3. По форсам проверял только 5ю))) подцепил к ней светодиод на 12 ввольт, мигал бодрячком)), остальные не проверял - проверю».
Далее по теме нигде не нашёл упоминание о проверенном давлении в системе питания, хотя для чистоты эксперимента и это тоже есть необходимое условие. Ты писал: «кстате у меня подача топлива идет по шлангу от уно 45 карбюратор, может в этом дело?» и на фото и видео я увидел топливный фильтр не родной, он значительно меньше, т.е. эти два фактора тоже могут сыграть злую шутку, но не факт.
По 5-й форсунке (пусковая или форсунка холодного старта, кому как приятней называть). Для облегчения пуска холодного двигателя применяется электромагнитная пусковая форсунка (рис.1), продолжительность открытия которой изменяется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости (рис. 2, термореле с коричневым разъёмом стоит между 2-м и 3-м ).
На неё подаёться +12 вольт с замка зажигания только когда крутит стартер, так же этот плюс подаётся на 4-ю ножку компа. Минус поступает на неё через термореле с биметаллической пластиной, которая нагревается от тепла двигателя или если двигатель холодный от электричества и отключает пусковую форсунку примерно через 8 секунд, если стартер еще крутит, а движок не завелся, чтобы не залить движок. Если двигатель тёплый, то контакты в термореле разомкнуты и пусковая форсунка не откроется. По этому мигать светодиод на пусковой форсунке не должен. Светиться должен только когда крутишь стартер и погаснет, если выключишь стартер или через секунд 8-м сработает термореле при работающем стартере.

По поводу связи системы зажигания и впрыска ты писал: «я понял как они связаны, контакт номер три - по одному идет плюс по второму на приборку и косу компа» , я надеюсь ты разобрался, если нет то цитата из книги «Системы впрыска бензина» страница 70: «Каждый цилиндр имеет свою форсунку с электромагнитным управлением, впрыскивающую топливо перед впускным клапаном. Впрыск согласован с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Информация о частоте вращения передается в электронный блок управления от контакта прерывателя (системы зажигания с контактным управлением), от клеммы "1" катушки зажигания или клеммы "16" коммутатора (для бесконтактных систем зажигания)». В нашем случае клеммы "16". Смотрим рисунки 3 и 4.
yafrem67 спрашивал: «А какой сигнал коммутатор на компьютер даёт?» , ты ему в ответ вопрошал: «когда лить форсам или нет?». Если впрыск согласован с частотой вращения коленчатого вала двигателя, то комп даёт сигнал ― с какой частотой впрыскивать.
Ты писал: «мог я разьемы перепутать первой и второй форсунки и третьей и четвертой?». yafrem67 писал: «В теории я слабоват,но по-моему,система "полного инжектора"работает так:Форсунки будут распылять необходимое количество топлива в нужной последовательности» . Цитата из книги «Системы впрыска бензина» страница 75: «Форсунки должны впрыскивать топливо через равные промежутки времени все одновременно». Поэтому не имеет значения где какие разъёмы.

FIATuno писал: «от расходомера до ресивера все патрубки подключены и все хомуты зажаты? если есть хоть малейший подсос воздуха то хрен она заведется». Здесь Володя на 1000% прав и вот почему: измерительная заслонка в расходомере, кроме того, что совмещена с потенциометром, совмещена ещё и с выключателем. Заслонка под воздействием потока воздуха отклоняется, выключатель замыкает контакты и посылает +12 вольт в «мозг» и в двойное реле, где дублирует подачу +12 вольт на катушку реле бензонасоса, т.к. в момент пуска движка (включение стартера) на реле бензонасоса +12 вольт подаётся с того же провода что и на стартер. Если двигатель завёлся то +12 вольт на него поступает через контакты расходомера. А если не завёлся, то при выключении стартера, на бензонасос перестаёт подаваться напряжение. Это сделано для того, чтобы, если заглохнет движок (т.е. заслонка в расходомере станет в исходное положение), отключить бензанасос и подачу +12 вольт на комп, дав ему понять, что расходомер не работает и не надо посылать сигнал на форсунки, т.к. если автомобиль двигался и включена скорость, то коленвал крутится и система зажигания посылает сигнал в комп о частоте вращения. Поэтому если будет подсос воздуха заслонка не отклонится и не замкнёт контакты выключателя. yafrem67 писал: «Если топливный насос не выдаёт требуемое давление,гимор тот ещё может быть.Он у тебя жужжыт при включении зажигания?». Первое предложение мы отнесём к вопросу о давлении в системе, который мы затронули чуть выше, а вот второе предложение сейчас рассмотрим, т.к. мы уже знаем какая связь между расходомером и бензонасосом. При включенном зажигании и не работающем двигателе бензонасос жужжать не будет, а будет он жужжать только при включенном стартере, это мы рассмотрели выше. Для того чтобы включить бензанасос при неработающем двигателе включаем зажигание и нажимаем пальцем на заслонку расходомера и слышим как жужжит бензонасос или измеряем давление в системе, предварительно установив манометр на рампу. Как я заводил двигатель без патрубка, соединяющего расходомер и ресивер? Вставил в расходомер длинную отвёртку или палку, чтобы отклонить заслонку и послать сигнал на комп. Но этого, наверное, делать не надо, просто мне захотелось посмотреть на дроссельную заслонку во время работы двигателя.
Ты писал: «на пусковую тоже 3 вольта же приходит?». Цитата из книги «Системы впрыска бензина» страница 72: «не подключать напряжение 12 В к рабочим форсункам, так как они рассчитаны на напряжение 3 В».

Братья писали:
FIATuno: «искра супер. при такой искре должна, нет - просто обязана завестись», «я както писал что можно ее завести даже при полность дохлых мозгах, лиж бы насос живой был и была искра. тупо подать прямое питание на пусковую форсунку, она зведется даже при самом диком подсосе воздуха. я так когдато 25км проехал на одной пусковой форсунке»;
yafrem67: «Специально пробовал утром-трамблёр взад-вперёд градусов на 30 крутил-заводится,при позднем стреляет,на 2-х свечах заводил!»;
xan: «Если есть компресия +топливо + искра то заведется. Если свечи сухие , в каждый цилиндр шприцом плисни бензина. Заварачивай свечи и пробуй заводить. если все нормально должна хоть для ореинтира перднуть.».
И они правы на 2000%. Если высоковольтные провода раскиданы правильно и по меткам все Окей, то она не может не завестись. Если не одно «но». yafrem67 писал: «Просто после устранения всех"подсосов"воздуха пропал сигнал или на мозг или на форсы.Надо опять электрическую часть колошматить.». Или изначально где то нет контакта. И ты правильно говоришь: «проверю каждый штекер и каждый контакт, разберу блок предохранителей прозвоню пропаяю».
Резюме:
1. Компрессия;
2. Давление на рампе;
3. Метки и зажигание (фото или видео в студию, как выставляешь);
4. Электроника (как писал Кондент - это наука о контактах).


Скачай и почитай книгу, и всё остальное.
Ты герой, раз столько работы сделал, я думаю, у тебя хватит терпения изучить матчасть и порадовать себя и нас звуками работающего мотора.
Вот ещё из книги:
Чтобы не получить травм и не вывести из строя узлы системы впрыска при обслуживании и ремонте необходимо соблюдать следующие правила:
• не подключать напряжение 12 В к рабочим форсункам, так как они рассчитаны на напряжение 3 В;
• не допускать работы двигателя, при проводах, плохо закрепленных на выводах аккумуляторной батареи;
• не отсоединять провода от выводов аккумуляторной батареи при работающем двигателе;
• отключать аккумуляторную батарею от бортовой сети при ее зарядке непосредственно на автомобиле от постороннего источника тока;
• не запускать двигатель с помощью постороннего источника тока напряжением более 12 В;
• перед соединением штепсельных разъемов проверьте состояние обеих частей штепселя и надежность фиксации сочленения разъема, убедитесь в наличии резинового уплотнителя и фиксирующей пружины;
• разъедините разъем блока электронного управления впрыском 1, (см. рис. в книге) при электросварке кузова других узлов и деталей;
• снимите электронный блок управления, если автомобиль будет подвергаться воздействию высоких температур (80°С и выше, например в сушильной камере при окраске кузова);
• при измерении компрессии в цилиндрах двигателя отсоедините провода от форсунок, чтобы не допустить подачи топлива;
• не проверяйте провода и их соединения контрольной лампой;
• не вставляйте наконечники тестера в гнезда разъемов узлов системы впрыска, измерения разрешается производить на подводящих проводах, предварительно сняв защитный кожух разъема;
• при проверке напряжения в цепях предварительно проверьте степень заряда аккумуляторной батареи;
• при проверке тестером электрических характеристик приборов при соединении на "массу" отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА, ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
Для проверки давления подачи топлива от распределительной магистрали 5, (см. рис. в книге), отсоедините трубопровод подвода топлива и к нему подсоедините манометр. Соедините клеммы "88v" и "88d" блока реле (см. рис. в книге), тем самым напряжение аккумуляторной батареи подводится непосредственно к электронасосу. Давление топлива должно быть 2,5—3 кгс/см2.
При проверке производительности топливного насоса отсоединенный конец трубопровода подвода топлива опустите в емкость, вновь включите напрямую топливный насос, через 1 мин. отключите насос. При давлении в магистрали 3 кгс/см2 в емкости должно оказаться 2,2 л бензина. Напряжение на выводах насоса должно быть 12 В, потребляемый ток 6,5 А.
ПУСКОВАЯ ФОРСУНКА
Отсоедините колодку от пусковой форсунки, снимите пусковую форсунку, отвернув крепящие гайки. Подключите топливный насос к источнику питания (см. выше). Проверьте герметичность форсунки: при давлении топлива в системе 3 кгс/см2 из распылителя форсунки должно вытечь не более 0,3 см3 топлива за 1 мин.
Закрепите пусковую форсунку над мензуркой и включите ее. Проверьте угол конуса распыления топлива и производительность форсунки, которые должны быть соответственно около 80° и 93±11 см/мин при давлении топлива в системе 3,0 кгс/см2 и 85±10 см/мин при давлении топлива 2,5 кгс/см2. Сопротивление обмотки пусковой форсунки при 20°С — 3—5 Ом.
ПРОВЕРКА РАБОЧИХ ФОРСУНОК
Отсоедините колодки от форсунок, включите зажигание, вольтметром проверьте напряжение на обоих контактах колодки. Электропроводка и электронный блок управления исправны, если вольтметр показывает одинаковое напряжение на всех контактах.
Проверку периодичности впрыска можно провести следующим образом. Снимите рабочие форсунки (провода, топливопроводы подсоединены). Заглушите топливопровод, идущий к пусковой форсунке. Отсоедините провод от распределителя зажигания. Включите стартер. Форсунки должны впрыскивать топливо через равные промежутки времени все одновременно.
Проверку герметичности рабочих форсунок проводите так. Отсоедините распределительную магистраль (крепится двумя болтами) и приподнимите ее до выхода форсунок из гнезд во впускном коллекторе. Распределительная магистраль в сборе с форсунками и с регулятором давления топлива в системе закрепляется на капоте. Колодки подвода электропитания к форсункам при этом отсоединены. Напрямую, см. выше, включите топливный насос. При давлении топлива в системе 2,5 кгс/см2 из форсунок должно вытекать не более одной капли топлива в минуту.
Для проверки производительности рабочих форсунок поставьте под форсунки мензурки и включите их напрямую. Проверьте угол конуса распыления и производительность форсунок, которые должны быть соответственно около 30° и 176±5,3 см/мин при давлении в системе 2,5 кгс/см2. Все форсунки (пусковые и рабочие), как правило, неразборные и ремонту не подлежат.

[Silver]

И ещё: у меня на двух двигателях 1.5 i.e. вакуумная шлангочка с трамблёра подсоединялась к ресиверу там же где и регулятор давления топлива, а шлангочка с тройника сапуна к штуцеру который под дросельной заслонкой. Маленький штуцер на большом штуцере клапана дополнительного воздуха заглушен (возле пусковой форсунки) заглущен.

[Silver]

По поводу проводов: чёрный и голубой-жёлтый это с выключателя "подсоса" с 0,903. Второй разъём не подскажу, посмотреть нигде, машинку продал уже.
Ты же писал: "Воткнул двигатель с коробкой который 1,5, полностью проводку с инжекторной машины, бак и приборку", а тут "подсос" откуда-то взялся.